Посадка саженца

От момента приобретения саженца до его посадки в силу различных обстоятельств (перевозка, пересылка, занятость и мало ли что ещё) может пройти не час-два, а даже несколько суток.  Если по какой-то причине сразу посадить саженец винограда не получается, его можно прикопать в затененном влажном месте или даже просто в погребе. Если саженцев много, а выждать нужно несколько дней, то вместо прикапывания можно окунуть корневую систему саженцев в глиняную болтушку добавив к ней немного перегноя, зрелого компоста или биопрепарата с живой культурой микроорганизмов - «фитоспорин», «фитодоктор», «триходермин» (дозировка по инструкции к препарату).

Перед посадкой саженцы нужно сложить в тени, дополнительно укрыв корни влажной мульчей, тканью или поместить в погреб. Дня два саженец может храниться в целлофановом пакете при условии, периодического увлажнения. Ни в коем случае не оставляйте саженец на несколько суток в воде - он вымокнет (задохнется). Выдержать саженец в воде нужно, но за день до посадки – он должен хорошо напитаться, заодно смоется глиняная болтушка, которая после посадки может препятствовать нормальной работе корней. В любом случае постарайтесь замочить саженец перед посадкой хотя бы на пару часов. Для лучшей приживаемости за 5-6 часов до посадки саженцев винограда можно добавить в воду раствор водной вытяжки из биогумуса - «риверма» (100 мл на ведро), «биовита» (100 мл на ведро), «оптим-гумуса» (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки на ведро), «вермистима» (20 мл на ведро). Можно также использовать биостимуляторы — НВ-101 (10 капель на ведро), «экогель» (10 мл на ведро), «фитоспорин» (1 часть пасты на 2 части воды, затем 15 мл раствора на ведро. Осмотрите перед посадкой саженца его корневую систему и удалите отмершие и поврежденные части корня, верхние боковые (росяные) корешки.

Во время выкопки саженца его корни были обрезаны или оборваны, и скорее всего края корешков смяты или раздавлены. Эти травмы будут болеть, подгнивать. Чтобы этого небыло срезы нужно обновить - вновь подрезать корешки хорошим острым секатором, который не сдавливает и не размочаливает концы корней, или садовым ножом. Новые срезы нужно делать выше старого среза на 1-2 см. Можно также использовать строительные или канцелярские ножи с выдвижным лезвием.

Высаживаем саженец в подготовленную заранее посадочную яму так чтобы пятка (место отрастания нижних корней) саженца находилась на глубине не менее 40-50 см. Такая глубина посадки позволяет защитить корни однолетнего саженца от вымерзания. Глубина посадки может быть и больше, если саженец длиннее и яма глубже. В посадочной яме (траншее), с помощью лопаты или бура диаметром не менее 30 см, делаем посадочную лунку соответствующей глубины. На дне лунки делаем холмик высотой 5-15 см, в зависимости от глубины лунки и длины саженца. 2-3 глазка на молодой лозе саженца должны оказаться ниже верхнего края посадочной ямы. Примеряем саженец, установив пятку на холмик, и при необходимости подсыпаем или, наоборот, уменьшаем его высоту. Равномерно размещаем корни по кругу, присыпаем их землей и слегка утрамбовываем рукой. Засыпаем саженец до половины и выливаем в яму 2 ведра воды (медленно, чтобы вода полностью впиталась). Это исключит образование пустот между корнями и землей. Влагозарядка также помогает защитить корни от вымерзания зимой. Когда вода впитается, засыпаем яму до молодой лозы.

Если посадка производится осенью, обязательно проследите, чтобы саженец не оказался в ложбинке, в которой во время оттепелей может скапливаться вода - это чревато вымоканием и выпреванием.

Если посадка годовалого саженца производится весной (посадка зеленых саженцев - это отдельная статья), не торопитесь, лучше все-таки дождаться, чтобы почва прогрелась. Вспомните ощущения при попадании Ваших ног в холодную воду. Правда не приятно? Вот и саженцу тоже. А в воздухе-то весной уже тепло! Почки проснутся и начнут расходовать питательные вещества. Даже если саженцы хорошие, мощные, собственного запаса питательных веществ может не хватить. А восполнить нечем  корни в холодную землю прорастать не торопятся. Потому и получается, что саженцы, посаженные поздней весной, приживаются лучше и обгоняют те, что высажены в более ранние сроки. Лучшим временем для весенней посадки будет начало течения пасоки у других ваших кустов или кустов Ваших соседей. Хорошо будет насыпать временный холмик для защиты саженца от высыхания под действием ветра и солнца — до уровня 2 см над вторым-третьим глазком. В весенний период нужно защитить посаженные саженцы от ветра и солнца. Корневая система еще не работает, и саженец живет за счет внутренних запасов - весьма небольших, поэтому нужно стремиться всячески их сохранить. Много саженцев погибают потому, что просто высыхают весной. Устройте над саженцем небольшой парничек, обязательно проветриваемый. Для этого хорошо подходит агроволокно, но можно взять и пленку при этом не закрывая торцы парничка.

Притените саженец с южной стороны. Я вбиваю три небольших колышка и растягиваю на них тканый мешек, ветошь, ткань или креплю картон, фанеру. Парничек нужно снять после раскрытия почек и образования листочков, дабы солнце не прижгло их через пленку, если вы используете её, а не агроволокно. Не давайте саженцу завять. Полив проводите обильно (пару ведер), но не чаще раза в неделю, а если идут дожди, то и вовсе не поливайте. Очень частые поливы приводят к вымоканию и выгниванию молодых корешков – растение погибает. Обратите на это особое внимание. Большенство саженцев гибнет именно из-за того, что начинающие виноградари переусердствуют с поливами. Лучше всего проводить полив саженцев в вечернее время, используя воду, нагретую в течение дня на солнце. Дней через 12-15 притенение можно убрать.

Ваша задача состоит в том, чтобы сохранить 2-3 нижних глазка, побегами которых мы будем формировать куст. Побеги, вышедшие из глазков расположенных выше, нужно выломать. Чем ниже будут расположены формообразующие побеги, тем проще нам будет укрывать их следующей осенью.  Дальнейший уход за саженцем состоит в подвязке, подкормке, защите от болезней и вредителей, но об этом в другой статье - «Уход в первый год».