Уход в первый год
Уход и формирование винограда в первый год жизни
Первый год после посадки – самый важный для вашего растения, ведь именно от него будет зависеть, хорошо ли оно приживется, и принесет ли богатый урожай. В этот период времени растение может быть очень прихотливым, и вам нужно обеспечить все надлежащие условия. Главная цель, которую должен обеспечить уход за молодым виноградом, – формирование крепких и жизнестойких побегов, чтобы в течение многих лет у вас не было проблем с выращиванием растения.
В первое год после посадки саженца винограда выращивается только один побег. Почему я делаю особое ударение на слове – один. Опытный продавец-виноградарь, реализующий свою рассаду, никогда не оставляет на черенке два вегетирующие побеги, а только один. Молоденькое, слабое растение, имея слабо развитую корневую систему, никогда не сможет обеспечить достаточным питанием оба побега. Они в свою очередь будут конкурировать в борьбе за питательные вещества и ни один из них на протяжении всего сезона не сможет развиться в мощный полноценный побег. Даже высаживая годичные саженцы, я не рискую и оставляю на развитие один, самый нижний, хорошо развитый побег, а все, проснувшиеся выше выламываю. Почему? По той же причине. Годичный саженец при выкопке обязательно утратит часть корневой системы, сама пересадка саженца на новое место – это стресс, который затормозит рост растения. Все это приведет к тому, что саженец не сможет прокормить и полноценно развить больше одного побега. Появляющиеся на побеге пасынки выщипываю с оставлением одного листочка. Прищипку провожу, оставляя небольшие в 0,5-1 см пенечки. В самом начале роста выламываются двойник и тройник, если они появляются на саженце. Желательно удалять и все усики, чтобы не забирали у молодого растения ценные питательные вещества.
Уход за виноградом в первый год после посадки состоит из нескольких процедур: подвязки, полива, рыхления почвы, профилактические обработки против болезней и подкормки.
Полив
Виноград в первый год после посадки не требует большого количества влаги, так что поливы должны быть не частыми, но обильными. Растение должно быть постоянно увлажнено (не переувлажнено!!!) - на 70 см вглубь почва не должна пересыхать. Сохранить влагу поможет мульча. Обычно после посадки жду 14–15 дней и поливаю саженец. Выливаю 3-4 ведра воды в лунку 10 см глубиной и диаметром 1 м вокруг растения. Второй полив провожу ориентировочно через 2-3 недели (однако можно и раньше, если из-за жары земля быстро высохла). А если идут дожди, то полив вообще не нужен. Ни в коем случае нельзя поливать саженцы очень часто - это одна из распространенных ошибок начинающих виноградарей, приводящая к гибели растений!!! При очень частых поливах молодые корни не могут дышать (переувлажненная почва не пропувкает кислород к корням), загниваются и отмерают - растение погибает. Поливать саженцы следует теплой (летней температуры) водой. Саму процедуру лучше всего проводить в вечернее время суток. Летом поливы можно совместить с подкормками.
Рыхление
Рыхлить землю нужно в обязательном порядке, иначе образуется тонкая корочка, которая мешает корням получать достаточное количество кислорода. Эту процедуру проводят каждый раз после полива, а также после дождя, утром следующего дня. Следует быть очень аккуратным, чтобы не повредить корневую систему растения.
Профилактические обработки против болезней
Растения необходимо обрабатывать во избежание поражения грибковыми заболеваниями доступными фунгицидами. Первое профилактическое опрыскивание обычно произвожу во второй (третьей) декаде мая на стадии 5-ти настоящих листов. Обработку произвожу контактными или системными фунгицидами (против милдью - Бордоская смесь, Микал, Ридлмил Голд; против оидиума - Вектра, Колоидная сера, Тиовит Джет, Строби, Топаз). При опрыскивании использую баковые смеси препаратов против милдью и оидиума с добавлением инсектицида против паутинного клеща, гроновой листовертки. Препараты развожу в соответствии с их инструкциями. Второе профилактическое опрыскивание провожу примерно месяц спустя, теми же препаратами, но стараюсь их чередовать. Например, если обработка производилась Ридомил Голдом и Тиовит Джетои, меняю их на Микал или Стробит - они защищают растение и от милдью, и от оидиума. Если обработка производилась контактными препаратами, то нужно помнить, что они смываются осадками. Повторную обработку нужно провести после дождей через неделю.
Подкормки
Первую подкормку произвожу на стадии распускания почек, при этом под одно растение вношу 20 г аммиачной селитры (или 10 г карбамида) на ведро воды. Вторую подкормку вношу через месяц, при этом под одно растение вношу 20 г нитроамофоса на ведро воды.
Еще через три недели произвожу жидкую подкормку настойкой птичьего помета - 1 ведро на саженец. Все подкормки вношу в лунки как при поливе, не забывая о рыхлении после внесения. В последующем раз в две недели провожу жидкую внекорневую подкормку настойкой древесной золы. Как приготовить жидкие подкормки читайте в отдельной статье «Жидкие подкормки».
Ближе к концу лета, когда начнет несколько выпрямляться изогнутая верхушка побега, что указывает на прекращение его активного роста, провожу чеканку. Чеканка - удаление зеленой, невызревшей верхушки лозы, при этом оставляю побег с вызревшей лозой длинной (по возможности) 2,5 м. Проведение чеканки благоприятно действует на лозу, способствуя лучшему вызреванию побега и глазков.
Подвязка
При подвязывании побега к колу (шпалере), нужно следить за тем, чтобы лоза внутри петли размещалась свободно, с зазором, без перетяжки. Осенью, в середине ноября, плюс-минус 5 дней, произвожу обрезку однолетнего вызревшего побега на длину примерно 2-2,2 м.
Побеги слабо- среднерослых сортов обрезаю на длину до 1,5 м. Вызревшие побеги готовлю к зимнему укрытию.
В этой категории нет товаров.