Шпалера

Виноград – прекраснейший дар Бога. Он не раз упоминается на страницах Священного писания (Библии), а сам Господь сравнивает себя с заботливым виноградарем ухаживающим за виноградной лозой.

Это - растение, не имеющее определенной формы, и поэтому для нормального роста и плодоношения ему нужна опора. В первые годы после посадки для этих целей с успехом можно использовать колья. Но устанавливать шпалеру надо не позже второго года после закладки ряда. А еще лучше – в год посадки. И соблюдать это надо по двум причинам.

Во-первых, на третий год жизни виноград уже, как правило, даст Вам первый урожай, а потому должен быть соответствующим образом сформирован и подвязан.

Во-вторых, и это главное, корни кустов разрастаются. Роя ямы под опоры, мы с большой вероятностью можем их повредить. Это отдалит долгожданный миг дегустации первой грозди. Опоры способствуют свободному и равномерному размещению побегов, обеспечивают максимальное освещение и проветривание кустов.

Существует множество видов шпалер для винограда: одноплоскостная, двухплоскостная (П-образная, V-образная), Г-образная, Т-образная, беседочного и арочного типа. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Я не ставлю за цель описать все типы шпалер, а остановлюсь лишь на одном из них, который использую в своем винограднике - одноплоскостной шпалере.

Почему я использую именно этот вид шпалер?

У него есть ряд преимуществ. Вот они:

1. Простота устройства и возможность использования недорогих строительных материалов.

2. Хорошая освещенность листовой массы кустов винограда и ее проветривание со всех сторон.

3. Самая доступная и удобная при уходе за виноградными кустами: проведении зеленых операций, уборке урожая, опрыскивании для защиты от грибковых заболеваний и вредителей или внекорневых подкормках. Свободно обходишь ряд с двух сторон. Побеги для подвязки и пасынки для пасынкования доступны. При работе с опрыскивателем не надо им проникать сквозь ряд, чтобы обработать другую сторону или другой ряд. Это облегчает обработку, улучшает качество обработки и косвенно экономит препараты.

4. Равномерное вызревание урожая.

5. Удобство агротехники междурядий.

6. Удобство укрытия кустов в зиму.

Основа шпалеры - это, прежде всего, ряд вкопанных в землю прочных опор, крайние из которых - обязательно усиленные - они несут основную нагрузку. На опоры натянуты горизонтально несколько рядов проволоки. Проволока подойдет стальная 2-3 мм, лучше оцинкованная. С увеличением веса зелёной массы виноградных кустов их неудержимо тянет упасть навстречу друг ко другу вдоль ряда. Для предотвращения этого, я использую проволочные растяжки с противовесами. Последние могут быть разными: вкопанный на глубину не менее 70 см камень весом 15-20 кг по возможности с большей нижней площадью, залитый бетоном металлический штырь диаметром не менее 15 мм и длинной 70 см с петлей для проволочной растяжки или такой же штырь с металлической лопастью толщиной 3-5 мм в виде круга диаметром 20 см или квадрата стороной 20 см внизу, просто вкопанный в грунт. Остальные опоры в ряду выполняют просто поддерживающую функцию.

a1,а2 = 2,45 - 2,65 м, b = 0,7 м, c = 0,5 - 0,7 м, d = 2,3 м.

Моё личное мнение - диаметр труб для опор шпалеры должен быть не менее 32 мм и не более 57 мм. Не плохо подходят для шпалеры профильные трубы квадратные или прямоугольные. Крайние ороры можно сделать наклонными. Угол наклона 60-70 градусов.

Можно для устройства шпалер использовать деревянные столбики из древесины твердой породи, но они даже при условии обработки веществами препятствующими гниению, не долговечны.

Расстояние между опорами желательно выдерживать небольшое 1,5 - 2 метра (у меня 2 м). С увеличением диаметра труб расстояние между ними можно увеличивать до 4 -5 м. Высоту шпалеры я рассчитываю с помощью несложной формулы: высота опоры (труба, столбик) 70 см (для закрепления в земле) плюс высота видимой части над землей 2,3 м. Таким образом, понадобятся опоры высотой по 3 м. Если крайние опоры делать наклонными, то их длинну надо увеличить на 15 см при угле наклона 60 градусов и соответственно на 35 см при угле наклона 70 градусов.

У меня на шпалере три ряда проволоки. Нижняя проволока располагается на высоте не ниже 25-30 см от земли. Мой опыт подсказывает, что ее лучше приподнять до 40-45 см. Поскольку очень крупные грозди, свисая, могут касаться земли, а это и сырость от земли, и грязь, что может провоцировать болезни ягод. Последующие два ряда натягиваю с интервалом 65-75 см. Полагаю здесь нет жесткого правила, все зависит от высоты шпалеры. Проволоку креплю любым удобным способом: к дереву гвоздями, металлическими скобами, В металлических трубах сверлю сквозные отверствия диаметром 3-4 мм, пропускаю через них проволоку и на крайних опорах делаю обхват, оборачивая проволоку вокруг ее горизонтального участка.

При установке опор не лишнее будет определиться со способом укрытия лозы в зиму. Я устраиваю пленочное укрытие с дугами. При таком способе укрытия целесообразно сместить столбы относительно оси ряда примерно на 40 см, чтобы они не мешали укрытию. Это смещение поможет также меньше повреждать корни кустов при закапывании столбов. Если опоры прочно закреплены в грунте, то ничего с ними не сделается. Вот и все премудрости.